четвер, 31 січня 2013 р.

Бампер своїми руками

Аэродинамический обвес - одна из разновидностей внешнего тюнинга автомобилей. Аэродинамические обвесы применяют для улучшения аэродинамических свойств автомобиля и, конечно же, для усовершенствования его внешнего вида. Таким образом обвесы выполняют сразу несколько важных функций: 1) если автомобиль стоит на месте или двигается с небольшой скоростью, то обвесы украшают авто, делают его внешний вид более стильным, агрессивным. 2) а если автомобиль движется со скоростью более 140 км/ч, то аэродинамический обвес начинает выполнять еще одну важную функцию - улучшать аэродинамические свойства авто, что очень ощутимо сказывается на управляемости автомобиля.
Пример аэродинамического обвеса:



Что же вообще такое аэродинамика? И какое отношение обвес автомобиля имеет к его управляемости?
Аэродинамика - важная техническая характеристика автомобиля, которая характеризует насколько легко автомобиль преодолевает сопротивление воздуха на высоких скоростях. Особенно важна аэродинамика в автоспорт и для любого гоночного автомобиля.
Как известно из школьного курса физики, воздух имеет плотность, а следовательно и сопротивление. И чем выше скорость движения автомобиля, тем это сопротивление сильнее, и тем требуется больше мощности чтобы разогнаться еще на пару драгоценных км/ч.
Помимо того что воздушные потоки "тормозят" автомобиль, они еще способны "приподнимать" авто на высоких скоростях. При этом сцепление автомобиля с дорогой становится хуже, а поэтому и сильно ухудшается управляемость автомобиля. Неправильная, плохая аэродинамика автомобиля на огромной скорости может привести даже к полной потери управления автомобилем, что скорее всего приведет к аварии.

Чтобы ничего подобного не происходило, на автомобили устанавливают аэродинамические обвесы. С ними авто значительно легче преодолевает сопротивление воздуха; автомобиль уже не рвёт на части воздух, а разрезает его как лезвием, что значительно легче. А так же потоки воздуха направляются таким образом, что они не приподнимают автомобиль, а наоборот, прижимают его к дороге. Поэтому управляемость автомобиля на высокой скорости с хорошей аэродинамикой намного лучше, чем управляемость авто с непродуманной аэродинамикой.

Аэродинамический обвес своими руками
Аэродинамические обвесы изготавливают из различных видов пластика или других лёгких материалов. Так как лишний вес автомобилю не к чему. Обвес - средний по стоимости вид тюнинга. Простенький бампер или спойлер без лишних понтов может себе позволить купить почти каждый автолюбитель, заинтересованный в тюнинге своего автомобиля. Приобрести обвесы можно в любом магазине авто-тюнинга. А некоторые умельцы даже делают обвесы своими руками. На что у них уходят буквально копейки. И получается весьма неплохо. Главное - желание и стремление. И можно сделать из своего любимца отличный автомобиль, вложив минимальное количество денег. Ну а если у вас есть деньги и нет желания самому возиться с машиной, то для таких случаев существует множество тюнинг ателье. Где из вашего автомобиля сделают просто бомбу. Но такой профессиональный тюнинг и стоит не мало.
Пример аэродинамического обвеса своими руками:



Установка обвесов
В понятие "аэродинамический обвес" входят следующие компоненты:
Спойлеры,
антикрылья,
бампера,
боковые юбки,
панели днища.
Всё это сильно влияет на аэродинамику авто. (А так же на неё влияет, например, открытое окошко или люк, форма зеркал заднего вида и т.д., но это другая история.) Грамотная установка вышеперечисленных деталей тюнинга даст автомобилю отличную аэродинамику на высокой скорости и дополнительную прижимную силу. Казалось бы, всё легко и просто. Но есть одно НО. Если установить обвес неправильно, то можно не только не получить дополнительную аэродинамику и прижимную силу, но и потерять то что было, ухудшить ситуацию. Например, полностью разгрузив переднюю ось от прижимающей силы и перегрузив заднюю, вы очень сильно ухудшите управляемость своего автомобиля даже на небольших скоростях. А на высоких это может привести даже к полной потери управления за счет того, что передние колёса полностью потеряют контакт с дорогой. Так что будьте внимательны при установке обвесов. Лучше воспользуйтесь помощью опытных в этом деле людей.



Вывод
Аэродинамический обвес - отличный вид тюнинга, который делает ваш автомобиль и красивее, и быстрее. Но пользоваться этим универсальным видом внешнего тюнинга надо с умом.
Существуют и другие виды внешнего тюнинга, узнать о них вы можете, перейдя по этой ссылке: внешний тюнинг автомобилей.
Ниже вы можете посмотреть фото аэродинамических обвесов автомобилей.

Обвесы фото

Подсветка салона

Подсветка салона

 Подсветка салона - очень интересный тюнинг салона автомобиля. Тут много объяснять не надо, всё понятно итак. Суть подсветки салона заключается в том, что в него устанавливаются дополнительные осветительные приборы. Благодаря чему салон вашего автомобиля преображается в тёмное время суток. В темноте весь салон будет светиться. И выглядит это очень красиво. Подсветка салона хорошо украсит как дорогую иномарку, так и ВАЗ. С ее помощью даже салон ВАЗ 2101 сделать приятнее и уютнее.

Как правило подсветка салона делается с помощью светодиодов и светодиодных лент. Устанавливаются они в разные места салона. Часто делают подсветку ног, панели приборов и меняют штатные лампочки внутри всех кнопок, чтобы кнопки, панель приборов и пол светились одним цветом.

Мы рекомендуем подсветить область ног светодиодной лентой и заменить большинство родных лампочек в кнопках, в приборной панели и тд на цветные светодиоды. Главное еще не переборщить со светом, иначе у вас получится новогодняя ёлка а не машина. А как известно, это "колхоз тюнинг". В конечном итоге должно получиться как-то так:

Светодиоды бывают самые разные. Разных цветов, разных размеров, разной яркости. В идеале, светодиоды стоит выбирать максимально маленькие и максимально яркие. А цвет уж по вкусу. Светодиоды хороши тем, что почти не потребляют электричества, ярко светят, дешево стоят, долго служат, не перегорают и не стряхиваются как обычные лампочки. Минус светодиодов лишь в том, что иногда приходится проделывать дырочки в пластике чтобы вставить светодиод. Но это редкость, обычно можно обойтись без этого.

Светодиодные ленты так же бывают самые разнообразные. Различаются по цвету, типу покрытия, частоте и размеру светодиодов и тд. Рекомендуем покупать влагозащищенные ленты, которые покрыты силиконом. Такие ленты не боятся воды и многих механических повреждений. В этом одни плюсы. А цвет, частоту, размеры - выбирайте уж по своему вкусу и карману.

Подсветка салона своими руками
Не будем особо заморачиваться, рассмотрим простейший способ сделать подсветку салона автомобиля своими руками. Тут всё просто. Будем делать напрямую от аккумулятора автомобиля, дабы не лезть в сложную проводку авто. Ниже можно увидеть простейшую схему подключения подсветки:


Здесь всё просто до безумия. Разберем что нам понадобится для подсветки ног в салоне и как это делается.

Нам понадобится:
1) светодиодная лента, 30 см. (по 15 см на водительскую и пассажирскую стороны) - в пределах 150 рублей.
2) провода, 5 метров (лучше взять с запасом, стоит провод копейки) - в пределах 50 рублей.
3) тумблер вкл\выкл - в пределах 50 рублей
4) ножницы
5) отвертка
6) паяльник
7) изолента
8) пара рук.
Приступим к установке подсветки салона своими руками.
1) возьмем нашу светодиодную ленту и отрежем 2 куска по 15 сантиметров. ВНИМАНИЕ! резать ленту можно только в определенных местах. Эти места отмечены красным на фотографии:



2) припаиваем к медным контактам на ленте провода. как раз на этих контактах мы и отрезали ленту, т.е. припаивать провода надо к любому концу ленты. красный провод к плюсу, черный к минусу, чтобы потом не перепутать и не спалить ленту. где плюс, а где минус написано на самой ленте.

3) на ленте с обратной стороны уже есть двухсторонний скотч. Отклеиваем защитную плёнку и приклеиваем ленту куда нибудь вверху области ног, куда вам удобнее туда и клейте. За пластик не бойтесь, ему ничего от этого скотча не будет. Лучше клеить так, чтобы сама лента не была видна, а свет от нее был виден.

4) далее протягиваем провода, припаянные к ленте. Минус ведем напрямую к аккумулятору любым удобным для вас способом, хоть через багажник :). А если серьезно, протягиваем провода под обшивкой, под ковриками и тд, чтобы провод не было видно. Плюс прикручиваем к уже купленному тумблеру (кнопке) к одному контакту. А от другого контакта кнопки протягиваем провод напрямую к аккумулятору.

5) теперь размещаете кнопку где хотите и как хотите, как вам удобно.

При включении кнопки цепь будет замыкаться и подсветка будет загораться. Способов подключения можно придумать кучу, самых разных. Главное - фантазия и руки откуда надо. Мы показали только самый простой способ.

Музыка в машине: с чего начать?

Музыка в машине: с чего начать?


Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классический русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью порядка от 500 000 до 1 млн руб.

Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.

В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.

И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.

Меняем динамики

Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.

Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят 15 000-25 000 руб. Однако, звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.


Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.

Подключаем усилитель

Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.

Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.

Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.

Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда собирается схема на трансформаторах, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.

Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.

Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.

N.B.

Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!

Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: попросту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.


Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.

Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.

Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.

В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер...

Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.

Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без сабвуфера не обойтись.

Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.

В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.

Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!

По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.

…и новую магнитолу.
Сколько в сумме набежало?

Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функционала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.

Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки?..

Ангельские глазки своими руками

Ангельские глазки своими руками


Сделать для "шестерки" габаритные огни, как у новой BMW? Почему бы нет... На "ихнее" ноу-хау у нас всегда найдутся пассатижи, кусачки или пила по металлу.

Angel Eyes - ноу-хау BMW. Габаритные огни в виде светящихся белых кругов нравятся далеко не всем, но если уж вам так хочется и вы не опасаетесь проблем с ГАИ, "ангельские глазки" можно поставить и на отечественную машину. Лучше всего - на автомобиль с круглой передней оптикой, например, ВАЗ-2106 или 21213. Разумеется, то же можно проделать и с иномаркой, например, "старушкой" BME E30 - выглядеть она после этого будет намного круче.


Для работы необходимо раздобыть прозрачный пластиковый стержень, способный выдержать большую температуру. Народные умельцы рекомендуют искать в магазинах, где продают шторы и жалюзи. Из инструмента нужны пассатижи, кусачки или пила по металлу, напильник или бормашинка с отрезным кругом, строительный фен, паяльник. Еще понадобится большая плоская емкость, в которую можно положить стержень; большая круглая банка (например, из-под болгарских консервированных помидоров), изоляционная лента (лучше - угольная), резисторы на 220 Ом, 3.5, вольтовые светодиоды (4шт.), провода и разъемы.

Придется подбирать длину стержня: например, куском тонкого шланга. Отрежьте стержень. Грейте его в приготовленной емкости феном или вскипятите - до тех пор, пока не станет мягким.

Осторожно выньте заготовку пассатижами, оберните вокруг банки. Держите, пока заготовка не остынет.
Подпаяйте резисторы к ножкам светодиодов. На каждую фару нужно по 2 диода. Припаивая светодиоды к "плюсу" габаритной лампы, не перепутайте полярность. Все соединения нужно тщательно заизолировать лентой.
Проверьте, как работает.

Сделайте на кольце несколько десятков надпилов на глубину не более 1/3, по внешней стороне. Надпилы нужны, чтобы свет получился "лучистым", а то будут не "ангельские глазки", а черт знает что. Работая бормашинкой (а можно и ножовкой), будьте осторожны.

Для установки кольца в фару придется снимать стекло. Стандартную "габаритку" мы вынули - и отверстие желательно заглушить. А диоды разместить наверху, чтобы не бросались в глаза. Кольцо держится без крепежа, прижатое стеклом к рефлектору.


К сожалению, фотография не может передать реальное изображение. На самом деле свечение слабее и видны только черточки в месте надпилов.

Тюнинг - дело скользкое. Все это вы сделали на свой страх и риск. Если, проходя техосмотр, будете смотреть на инспектора "ангельскими глазками", он вас обязательно завернет. Впрочем, раз в год фары можно и на обычные поменять...


Дерзайте ,и светите!

Светодиодные задние фонари своими руками

Светодиодные задние фонари своими руками


И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал по 3 гр. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 150 гр. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.

И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе...

Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки
(разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя).

Вот как выглядят эти самые модули в работе...


За счет выступающих углов короба он прекрасно встаёт в штатные места прижимаясь самой фарой...


Аналогично делаем и габаритные огни, вырезав из того же самого пластмассового короба полосочки и наставив туда сколько душе угодно диодов получаем отличную видимость себя в любую не погоду...

Совет - не стоит делать полный забитый под завяску диодный квадрат, я сначало себе так сделал и чуть не ослеп когда все это дело подключил, пожалейте тех кто позади!!!

Делаем спойлер - Тюнинг своими руками

Делаем спойлер - Тюнинг своими руками

Началось всё с похода в автомагазин; зайдя как-то раз, увидел ассортимент спойлеров самых разных форм, изготовленных из стеклоткани и по приемлемым ценам (47-67 дол.), и, естественно, один мне приглянулся. Оставляю залог, выхожу, примеряю на машине... невезуха, длина спойлера оказалась на 10 см меньше желаемой. Обидно, но хочется, и тут начинают лезть разные мысли. Одна была такая – взять этот спойлер, распилить, сделать вставку 10 см, минимум затрат по времени, но к стоимости спойлера прибавляется еще долларов 7, в итоге получаем 74 (понравившийся спойлер стоил 67 руб.) плюс еще покраска. Вторая мысль – полностью сделать самому, при этом навскидку получаем себестоимость в пределах 24-35 дол. плюс форму спойлера можно сделать абсолютно по своему вкусу. Так как мой график работы позволяет спокойно заниматься своими делами и на лицо явная экономия, то решился взяться за это дело.

К сожалению первый мой шаг был сделан в сторону мусорных контейнеров, а всё потому что прочитав, что можно взять полиуретановый пеногерметик и из него выдавить форму, я отправился в магазин. На баллончике прочитал, что объем выдутой пены около 20 литров, прикинув, сколько мне потребуется на спойлер, взял один баллончик...

Настелил на пол газеты и давай выдувать из пеногерметика заготовку. Оказалось то, что там написано - "выход пены 20 литров" на практике лишь 5 :(. Пришлось еще прикупить пару больших, на которых написано 40 литров. Выдувал, как написано в прилагаемой инструкции, лучший результат - максимум 10 л. Причем самый большой недостаток - чем сильнее разогреваешь баллон, тем потом крупнее поры в застывшей массе; доходило до 5 см. Потратив 5 баллонов, я плюнул на это дело и сделал вывод, что если нужно немного вылепить, то способ неплохой и лучше чтобы баллон был холодным, и делалось всё это не в жаре. Так я выкинул в мусор 18 дол.

Что ж, пришлось взять пенопласт; кстати, сначала я именно его хотел использовать, но тогда отказался от этой мысли из-за большого количества мусора, который замечательно электризуется и потом прилипает ко всему.

Итак, был прикуплен лист пенопласта 1х1 м толщиной 5 см (правда на самом деле 4.5 см, но это так, мелочи). По диагонали вырезал лезвие антикрыла, иначе не хватало ширины листа. Далее изготовление спойлера я отложил и взялся за более простое – подставку под номер. Все знают, что японские номера более квадратные и помельче российских, поэтому наши номера в предусмотренных для них местах не смотрятся.

Вырезал болванку, купил эпоксидного клея, но не того, что в шприцах по 1,5-5 дол за 30 мл, а в бумажной коробочке. Количество и производитель у него разные, но коробочка одна. Стеклоткани у меня не было, где взять её на тот момент, я не знал. И тут пригодились старые рубашки "под шелк". В общем, через пару дней я склеил эту подставку, еще несколько дней ушло на шлифовку и покраску. Краску брал в баллончиках по 2,4 дол, сверху покрывал таким же лаком (написано корейская).


Такая вот получилась штука:


Далее... нет, не спойлер, а губа, она проще в изготовлении (по крайней мере та, которая получилась :) ). Снял бампер, перевернул, и склеил из пенопласта болванку, которая на бампере держалась слабенько на силиконовом автогерметике. Оторвал болванку и давай придавать ей форму. После этого обвернул её полиэтилевыми мешочками. У подруги забрал последние колготки, натянул их и промазал эпоксидкой. После высыхания двух слоев колготок вытащил болванку из губы (чтобы она вытащилась как раз пакеты и нужны, к ним эпоксидка не клеится). Эпоксидка окончательно полимеризуется только через несколько дней. Она, конечно, через сутки вроде твердая, но это не всегда так (губа сохла у меня больше недели). Хотя все зависит от количества отвердителя, чем его больше, тем она быстрее полимеризуется, но и более хрупкая при этом получается, и лучше еще добавить платификатор для гибкости. Далее, склееная губа еще не прочна, поэтому я опять взял рубашку и проклеил изнутри, 2 слоя. На губу ушло две рубашки. Для прочности в стройматериалах купил армировочную сетку и проклеил еще ей. Ну а потом была шлифовка, грунтовка, покраска.



По части цепляемости губой... при первой загородной поездке я её обновил :) (большая скорость + вздутия на дороге), на 3-м фото она как раз уже в ремонте.

Ну вот дошло и до спойлера... крепления делал так: вырезал из листовой стали 1.5 мм пластины, насверлил отверстий 3 мм с шагом 2-3 см, для лучшего приклеивания и уменьшения веса загнул буквой L, в основании приварил две гайки на 6 мм. Затем вклеил их в пенопластовые заготовки, обклеил парой слоев ткани лезвие антикрыла и всё собрал. И тут - о чудо, человек известный под ником Paperman, сообщил где есть стеклоткань, а я вам скажу, что лучше стеклоткани только углеволокно :) (если сможете его найти), оно легче и прочнее.


Немного советов: как показала практика, губа склеенная не из стеклоткани, при ударах просто крошится, как печенюшка, и не помогает армировочная сетка :(, поэтому обязательно ищите стеклоткань или углеволокно, иначе все ваши труды пойдут насмарку после небольшого удара. Клей наносил кисточкой, он потом замечательно отмывается в растворителе, но дешевле и без запаха можно отмыть под струей горячей воды. Не готовьте сразу много клея, можете не успеть его весь израсходовать (у меня самые большие порции были по 200 мл). Чтобы пенопластовые опилки не прилипали к вам, по чаще прикасайтесь к водопроводному крану на кухне для снятия электричества.

Советую клеить не менее трех слоев стеклоткани (на спойлере получилось 4 + два слоя колготок и сетка). Естественно, не все сразу, а с интервалами, необходимыми хотя бы для небольшой полимеризации смолы. Кстати, эпоксидный клей именно полимеризуется, а не сохнет. Причем этот процесс ускоряется в несколько раз при более высокой температуре (вплоть до 120 C, если я не ошибаюсь), поэтому для него главное - время и температура.

Склеив спойлер, я заново прокинул в нем провода, потому как кроме стоп-планки захотелось еще габаритные огни. Потом я пропустил операцию шпаклевания, а зря, выводить плоскости одной лишь грунтовкой очень долго, да и слишком толстый слой получается. Ну в общем промучившись почти месяц со шлифовкой, я приступил к покраске. Тут вообще два варинта, отдать спецам или покрасить самому. Конечно у специалистов получится лучше, но раз всё своими руками, то почему бы не покрасить. Купил 3 баллончика черной краски и покрасил.


Стеклышко для стоп-планки сделал из эпоксидки. Лучше, конечно, найти пруток соответствующего размера из оргстекла или плекса (чего-нибудь прозрачного и обрабатываемого напильником), но я не смог найти таковой.

Машина до и после:



Затраты следующие (на губу, подставку для номера и спойлер) дол:

Пенопласт - уложился в один лист, еще и осталось =2,3 дол.
Стеклоткать - ушло примерно 2 м по 1.8 дол =3,6 дол.
Крепления и сварка - металлолом и кислород у знакомых за пиво = 1 дол.
Рубашки - хотел выкинуть, рука не поднималась = 0.
Светодиоды 12 мм - 2х7=0,5 дол.
Неоновая подсветка в спойлер = 10 дол *.
Краска - ушло два баллона = 4.7 дол.
Грунтовка, 3 баночки = 6.5 дол.
Эпоксидный клей - точно не скажу, но примерно 2 кг (пусть 8 бутыльков по 2 дол) = 16 дол.
Пеногерметик = 18 дол*.
Провода - 2 метра = 0.3 дол.
Кисточки китайские - 3 штуки = 0.5 дол.
Сетка = 0.7 дол.
Наждачная бумага = 3.4 дол.

Итого 67.5 дол., правда если не считать пеногерметик и стоп-планку, то 39.5 дол. Всё это я делал 3 (три) месяца. Итак, если у вас очень много энтузиазма и терпения грузовой состав, тогда вперед :) А я всё же собираюсь сделать задний и передний бампера (не очень красивая губа получилась, как говорится, первый блин комом), уши и можно еще накладку на капот, но красить сам не буду.

Изготовление бампера своими руками

Изготовление бампера своими руками


Для изготовления бампера своими руками потребуется бампер от вашей машины, который не жалко или который был когда-то разбит. Для его ремонта потребуется собрать все части воедино с помощью металлических пластинок 2*5 см. Они крепятся с внешней стороны бампера с помощью саморезов. Восстанавливаем первоначальную форму бампера с помощью распорок, закрепленных саморезами.

Самостоятельное изготовление бампера

Приготовление основы

Если бампер садится на свое место идеально, выравниваем места трещин наждачной бумагой (Р40). Обезжириваем бампер изнутри и усиливаем слабые места бампера заплатками ламината. Из стекломата (№450) нарезаются полоски, которые накладываются на трещины бампера и пропитываются составом смолы (NORSODYNE S 21150 TAE) с отвердителем (Luperox K-1) в соотношении 20 мл отвердителя на 1 л смолы. При необходимости наложить еще один слой. После этого из накладок выдавливают пузырьки воздуха. После высыхания заплатки обрабатывают наждачной бумагой. Основа готова.

Формирование рельефа бампера

Следующей стадией будет формирование рельефа вашего будущего бампера. Обзаведитесь карандашом с линейкой и бумагой, придется вымерять все очень точно, на глаз даже специалист со стажем не сможет сделать. Для этого с помощью всевозможных режущих инструментов делаются отверстия. С помощью фанеры, которая крепится на бампере саморезами, создаются выпуклые части бампера. Так же эту процедуру можно проделать все с тем же ламинатом из смолы с текломата (толщину стекломата выбирают из требования к величине выпуклости) Для вогнутых поверхностей придется делать вырезы и с обратной стороны крепить что-то похожее на коробочку чуть больше необходимого размера вогнутого участка. С помощью шпаклевки (подойдет Navol) выравнивают все переходы между поверхностями, придают бамперу требуемый вид. Заменителем шпаклевки может послужить СФЕРА, для приготовления такого состава понадобится размесить порошок микросферы с полиэфирной смолой в соотношении 1:1. Однако, заключительным слоем должна быть шпаклевка.
Последний слой шпаклевки шлифуют наждачной бумагой (Р40). Следует учесть, что финишный слой нужно сделать как можно более ровным. И при необходимости можно наносить еще слои шпаклевки в тех местах, где она стирается.

Нанесение грависпрея

Следующий этап – нанесение грависпрея (состав, сочетающий свойства шпаклевки и грунтовки). При приготовлении грависпрея к нанесению в него добавлют отвердитель «Лупорокс» К-1. Для нанесения используйте грунтовочный пистолет с минимальным диаметром сопла 2,3 мм. Грависпрей накладывают в несколько слоев с расстояния около полуметра, а так как слои высыхают практически мгновенно, следующий слой можно наносить сразу же, не опасаясь потеков.
Через 2 часа после нанесения грависпрея нужно зачистить поверхность наждачной бумагой (Р100), пока она не стала слишком твердой. Используя набольшие кусочки наждачной бумаги, делаем поверхность более гладкой. Места, на которых грависпрей стерся до шпаклевки, нужно будет обрабатывать одноразовым разделителем. Постепенно задействуя наждачную бумагу с всё более мелким абразивом, сводим шероховатость на нет.

Изготовление матрицы

Следующий этап – изготовление матрицы. Для этого из полосок ламината миллиметровой толщины длиной около 7 сантиметров изготавливаем отбортовку. В места с закруглением внутри бампера, под углом 900 относительно плоскости бампера на шпаклевку устанавливаем отбортовку, пустоты между отбортовкой и бампером залепляют пластилином.

Подготовка поверхности к разделению

Подготовим поверхность к процессу разделения. Наносим разделитель Mold Release Yellow wax на поверхности модели и отбортовки толстым слоем. Через час удаляются излишки разделителя, затем поверхность полируется три раза, через каждые 20 минут фланелевой ветошью.
Используя матричный гель зеленого цвета POLICOR/MOULE 6433 (гелькоат), грунтуем подготовленную поверхность в несколько слоев с помощью кисточки или пульверизатора. Первый – самый тонкий, второй – наносится сразу же после первого, но уже более толстым слоем. В итоге, должна получиться толщина около 0,7-0,9 мм.
После высыхания гельеоата делаем ламинат формы. Толщина формы должна быть больше в 2-2,5 раза больше, чем у изделия. Если толщина изделия будет около 2 мм, то форму следует изготовить толщиной в 6 мм. В зависимости от необходимой толщины выбирается стекломат с разной толщиной (один слой №450-1 мм толщины, №600-1,5 мм).
Вернемся к готовой модели. Используя нити ровинга, смоченные смолой с отвердителем, покрываем все места изгибов и прокатываем, чтобы выдавить пузырьки. Следующие два слоя идет стекломат, на него наносят смолу и также убирают пузырьки. Через сутки поверхность шлифуется наждачной бумагой (Р40). Наносятся еще два слоя стекломата, повторяют те же операции, что и с первыми двумя. Точно также кладутся последние два слоя.

Усиливание формы с помощью каркаса

Следующим этапом усиливают форму с помощью каркаса. Для этого закрепляют части каркаса на шпаклевку, а затем при помощи латок из ламината, закрепленных на гравиколе с отвердителем. Как только каркас высох, снимается форма, с помощью деревянных клиньев и резинового молоточка.
Излишки ламината, образовавшиеся в процессе работ, спиливаются болгаркой и шлифуются наждачной бумагой (Р40). Форма отмывается ацетоном, а затем мылом, поверхность полируется наждачной бумагой с переходом к более мелкозернистой. И затем полируется в два захода полировочной машинкой с пастой BUFFING – AND POLISHING COMPOUND, GERMANY №50 в первый заход и с пастой №100 во второй. Полировку можно считать оконченной, когда поверхность станет зеркальной.
Теперь внимательно наносим разделитель, таким же образом, как и первый раз, но за 6 подходов. После снятия первой детали, а впоследствии после каждого четвертого съема делается разделение.

Установка бампера на автомобиль

Теперь изготавливаем то, чего так долго ждали. На форму наносится слой в 0,3мм гельконата необходимого цевета. Как только он высох, накладывается ламинат из двух слоев стекломата (450 и 600), сутки сушим.
Вынимаем изделие их формы, устанавливаем на автомобиль. Намечаем места для крепления к кузову, лучше использовать места, предусмотренные конструкцией автомобиля. Для крепления можно использовать металлические пластины в форме «П». Одна честь крепится к бамперу, другая – к автомобилю. После примерки бампер снимается, крепления бампера ставятся на шпаклевку. Как только шпаклевка высохнет, на внутреннюю часть бампера делаются латки из ламината в 4-5мм. Теперь можно окончательно установить бампер, и изготовление бампера своими руками закончено.

Автотюнинг: Карбон, что это такое?

Автотюнинг: Карбон, что это такое?


Карбон — это углеволокно, пропитанное эпоксидными смолами. Также его ещё называют углепластиком или карбоноволокном. Этот материал, благодаря главному его преимуществу - высокой прочности при незначительном весе, - давно используются при производстве оружия, военной спецформы, также болидов Формулы-1.

Среди автовладельцев самая популярная карбоновая деталь - капот. Но, как правило, автовладельцы не обходятся только им, создавая гармоничную композицию - в ход идут зеркала, спойлеры, крыша, крылья, крышка багажника и пр. Иногда водители не могут ограничиться каким-либо деталями, и карбоновым становится полностью весь кузов транспорта.

Однако среди самарских автолюбителей большой популярностью пользуется не карбон, а его более дешёвая копия — плёнка ПВХ. Сравнивая детали, покрытые плёнкой ПВХ и изготовленные из настоящего карбона, можно выделить несколько преимуществ и недостатков обоих видов материалов.

«Плюсом» карбоновых деталей является их небольшой вес: карбон легче алюминия на 20%, а стали - на 40%. Карбоновые части автомобиля применялись при изготовлении болидов в «Формуле 1» именно потому, что такие детали лёгкие и прочные. Однако это преимущество будет заметно только в случае, когда для создания детали требуется лишь один-два слоя карбоноволокна (например, при изготовлении обвесов, спойлеров). Замена нескольких деталей на карбоновые поможет снизить вес машины более чем на 10 кг. Но при карбоновом исполнении некоторых деталей (например, капота или крышки багажника) для увеличения прочности волокно сворачивают в несколько слоёв, а это приводит к увеличению веса. В конечном итоге такая деталь будет легче «родной» всего на 300-400 грамм.

Также карбоновые части автомобиля выдерживают температуру в 1600 градусов. К тому же он хороший «энергопоглатитель» и его удобно устанавливать вместо крышки двигателя. Карбоновые детали автомобиля отличаются высокой прочностью: углеволокно практически невозможно порвать. Карбоновые детали не трескаются, не крошатся, но при точечных ударах разбивается на части. Поврежденная деталь не подлежит ремонту или восстановлению, поэтому ее придется менять полностью. Этого недостатка лишены пленки ПВХ – при ее повреждении потребуется заменить только само «карбоновое» покрытие, а не деталь целиком.

Одно из преимуществ карбоновых деталей, на которое чаще всего обращают внимание автолюбители при выборе материала для автотюнинга, — внешний вид. Карбон смотрится стильно и красиво, но имеет свойство выгорать под действием ультрафиолетовых лучей - буквально за одно жаркое лето цвет деталей изменится. Поэтому если владельцу не по душе автомобиль с оттенком цвета слоновой кости, то лучше отказаться от использования этого материала вовсе, либо применить его лишь для декора автомобиля, исполнив в карбоне детали салона: руль, панель, внутреннее покрытие дверей и пр. В меньшей степени подвержены выгоранию пленки «под карбон».

К тому же, в отличие от настоящего материала, у плёнки имеется широкий выбор цветовой гаммы. В Самаре самыми популярными цветами карбоновой плёнки считаются чёрный, серый и металлический. На данный момент появилась плёнка 3D - визуально она почти не отличается от настоящего карбона.

В Самаре сложно найти мастеров, создающих детали из настоящего карбона (и это является еще одним его недостатком), а услуги по нанесению плёнки ПВХ предлагают практически в каждом салоне.

Но решающим фактором при выборе средств для усовершенствования авто может стать стоимость материалов. Детали из настоящего карбона – достаточно дорогостоящие. Например, капот для ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 будет стоить не дешевле 34 000 рублей. А плёнкой ПВХ за аналогичную сумму можно обклеить весь кузов того же автомобиля. Для иностранных авто цена еще выше: капот для Mitsubishi Lancer из настоящего карбона обойдется как минимум в 50 000 рублей, а его перетяжка плёнкой будет стоить от 5 000 рублей. Обклеить ею целиком кузов легковой иномарки можно за 45 000 рублей, внедорожника - 68 000 рублей.

По словам специалистов, чаще всего покрывают плёнкой те авто, которые имеют определённые дефекты: царапины, небольшие вмятины и пр. Это связно с ценой покраски и перетяжки авто плёнкой — она примерно одинакова, но «карбоновое» покрытие автомобиля намного эффектнее глянцевого.

На сегодняшний день многие автомобилисты пытаются покрыть автомобиль плёнкой ПВХ самостоятельно. Профессионалы не рекомендуют экспериментировать, так как для качественного покрытия требуется не только плёнка, но и дополнительные материалы и приборы. При выборе мастера стоит уточнить опыт его работы. Неплохо в данной ситуации не только посмотреть результат работ на фото, но и «вживую».

Таким образом, выбор материала зависит от цели его дальнейшего использования: если водителю важен исключительно внешний вид автомобиля, то в этом случае специалисты считают целесообразным использование пленки ПВХ; если же автовладельцу помимо внешних данных машины важны качественные характеристики, присущие карбону, без использования настоящего материала не обойтись.

Тюнинг "Жигулевский", специальный.

Тюнинг "Жигулевский", специальный.


В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг – это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом.

С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании – это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство "полуфабриката" им нисколько не мешает. Brabus и AMG, например, без труда находят, как подогнать под настоящих эстетов и без того не имеющие больших технических проблем автомобили Mercedes. Да и Alpina не испытывает недостатка идей насчет BMW.

Впрочем, в России все по-другому, и еще со времен легендарного автомобильного "совка" настоящая атрибутика "доделанной" машины – это самые разнообразные висюльки и прибамбасы, обильно размещенные на классике отечественного автопрома. У вас есть специальная резиновая, с шипами накладка на руль, "массажные" коврики на сиденьях, непомерная ручка рычага переключения передач и голубоватые заслонки на передних фарах, имитирующие модный галогеновый свет? Тогда у вас самый современный российский тюнинг, который – как это ни прискорбно – с настоящей доводкой имеет весьма мало общего.

Как говорят специалисты тюнинговых фирм, если заниматься автомобилем, то по крупному: к тюнингу в западном понимании, как правило, прибегают настоящие автомобильные фанаты, для которых незначительные изменения погоды не делают.

Для того чтобы тюнинговать автомобиль, говорят в фирме "Лада-Инжиниринг" – старейшей российской "доделочной" компании, необходимо полностью перебрать большинство узлов автомобиля.

Претендующий на спортивность автомобиль с дребезжащей подвеской и "прыгающим" двигателем ничего, кроме смеха, вызвать не может. После устранения мелких заводских недостатков специалисты тюнинговых фирм, как правило, предлагают своим клиентам самим выбрать то, что из дополнительного оборудования будет установлено на "доведенный" автомобиль. Ценовых пределов при этом нет никаких – можно уложиться в 500 долларов, а можно и в $5000.

Как утверждают представители российских тюнинговых компаний, чаще всего доделочным усовершенствованиям подвергается двигатель. Чтобы выжать побольше из стандартного вазовского силового агрегата, современные левши используют самые разные технические средства. Можно, например, просто поменять чип, контролирующий систему впрыска топлива – работа вместе с материалами стоит всего $100 и увеличивает мощность движка на 15 лошадей. Правда, применимо это только для инжекторных и только для 16-клапанных движков. Разогнать старый вазовский карбюраторный мотор на те же 15 л. с. стоит дороже – $250. Для этого специалисты устанавливают спортивный распредвал, специальную сдвижную шестерню газораспределительного механизма и по-особому регулируют карбюратор. А хуже всего владельцам инжекторных 8-клапанных двигателей – за те же 15 "лошадей" они платят $500.

На этом двигательные фантазии отечественных тюнингистов, впрочем, не заканчиваются – самая дорогая услуга по двигателю, по сведениям фирма "Вист", стоит $1615. За эти деньги, на которые, кстати, вполне можно приобрести "шестерку" в неплохом состоянии, умельцы устанавливают спортивный коленвал, спортивный же распредвал, вышеупомянутую сдвижную шестерню ГРМ, карбюратор с увеличенными диффузорами. Дорабатывают камеры сгорания, увеличивая их объем до 1,6 л, заменяют клапана, шлифуют впускные и выпускные каналы. Заканчивается работа традиционной заменой чипа в электронном блоке управления двигателем. В результате мощность обыкновенного вазовского движка увеличивается до 115 л. с., которые достигаются при 5500 оборотах в минуту. Необходимо, правда, отметить, что машина, получившая небывалую прыть "на верхах", начинает безобразно работать внизу: для уверенного старта ей необходимо не меньше 2000 об/мин, да и во время езды по городу лучше поддерживать хорошие обороты, иначе о пресловутых 115 "лошадях" можно забыть.

Как правило, говорят в фирме "Торгмаш-Авто", одной только доработкой двигателя клиенты редко ограничиваются – даже в прайс-листах компании специально указывают, что "набольший эффект достигается с доработанной трансмиссией". Здесь все намного серьезней и дороже – поставить модную у российских "шумахеров" блокировку межколесного дифференциала стоит от $500. Замена передаточного числа главной пары с 3,9 на 4,1 или 4,33 плюс изменение рядя КПП – от $470. Заодно, кстати, предлагают поменять и сцепление на Sachs (корзина плюс диск сцепления плюс выжимной подшипник стоит всего-то $150; не так уж и много по сравнению с остальным). Вместе с доработкой КПП можно заменить амортизаторы – четыре "Плазы" типа "полуспорт" стоят $350, а также тормоза: 14-дюймовые дисковые вентилируемые спереди стоят $200, задние, просто дисковые, дороже из-за того, что их ставят на место штатных барабанных – $500. На этом, считают спецы российских фирм, тюнинг, по-настоящему меняющий поведение отечественных автомобилей, заканчивается – доработанные "зубило" или "десятка" после грамотного вмешательства по техническим характеристикам могут не уступать европейским одноклассниками. Потребителю, впрочем, этого не докажешь – понты, считают российские автомобилисты, обязательно должны быть на виду. Потому и получается, что наибольший спрос наблюдается на детали, идущие в прайс-листах тюнинговых контор под рубрикой "прочее". Ассортимент богат: анатомические сиденья Cobra или Recaro (от $1600), рули Nardi или Momo (от $240), столь же именитые рукоятки на рычаг КПП (от $70), алюминиевые накладки на педаль тормоза (от $30). И не беда, что рулить маленькими стильными баранками на "Жигулях", лишенных малейших следов гидроусилителя, просто опасно, а накладки на среднюю педаль, предназначенные для торможения левой ногой, в ряде случаев используемые гонщиками для управления заносом, простым автомобилистам лишь мешают выжимать сцепление. Главное – чтоб было модно. Такой же данью советской автомоде выступает и навеска на автомобиль дополнительных пластиковых деталей.

Сейчас, как рассказали нам в тюнинговых компаниях, мало кто устанавливает по минимуму. Особой популярностью пользуются специальные комплекты. Как правило, "обвешать" автомобиль в солидной конторе стоит от $500.

За эти деньги машина приобретает накладки на оба бампера, пороги, молдинги и спойлеры из стеклопластика. Смотрится вызывающе, эффекта никакого – зато крутизны хоть отбавляй. Есть и экстремальные варианты: "Лада-Инжиниринг", например, за $1650 предлагает комплект "Лада-Элеганс", включающий в себя помимо прочего вырезку колесных арок под R15 и сдвиг задней балки. Но это – для исключительных фанатов. Впрочем, доработать можно и, что называется, своими руками. Сначала необходимо поднять машину на такую высоту, чтобы забираться в нее можно было лишь по лестнице (вставил резинки в рессоры – и все дела). После поставить музыку класса бум-птынц, желательно с сабвуфером класса не ниже бу-бух. Тонировать стекла китайской пленкой, поставить широкую резину (если на нормальные диски нет денег, подойдут от жигулевской "классики" – у них другой вылет, и колеса будут хоть немного, но торчать из-под арок). А чтобы никто не догадался, что диски дешевые, надо спрятать их под колпаками "под литье", прилепить "мухоотбойники" и тюнинговать пружинку спидометра так, чтобы стрелка ложилась на 180 уже при 70.

Автотюнинг - какой он бывает?

Автотюнинг - какой он бывает?


Большинство представителей сильного пола начинают испытывать нежные чувства к автомашинам еще с раннего детства. Любовь к игрушечным машинкам с возрастом перерастает в теплую привязанность к настоящему авто во взрослой жизни.
Тюнинг - какой он бывает?

Любовь к игрушечным машинкам с возрастом перерастает в теплую привязанность к настоящему авто во взрослой жизни. Многие находят для автомобиля нежные словечки и прозвища и тратят большую часть своих доходов на приобретения именно для любимой железной малышки. Именно в этом увлечении таятся корни безумной популярности автомобильного тюнинга - украшательства и оптимизации характеристик машины, который с самого момента своего зарождения стал неумолимо развиваться и совершенствоваться.

Наиболее популярен внешний автотюнинг, к которому можно отнести любые наружные модернизации и преобразования, благодаря которым автомобиль приобретает оригинальный и эксклюзивный вид.

Самым распространенным подобным украшением, в свой черед, является аэрография - нанесение рисунка на автомобиль. С каждым днем на улицах все больше автомобилей, на кузове которых можно полюбоваться разнообразными уникальными изображениями.
Существует способ нанесения рисунков и попроще - это виниловые наклейки, выбор которых воистину необъятен и может удовлетворить вкус любого автомобилиста. Но знатоки утверждают, что с авторской художественной работой никогда не сравнится ни одна готовая типовая наклейка, и что серьезная автомашина требует уважительного отношения и к своему оформлению.

Существует и так называемый внутренний тюнинг, включающий в себя различные изменения и усовершенствования «начинки» автомобиля, его внутренних показателей. Один из самых популярных и в то же время наиболее опасный - чип-тюнинг - предусматривает изменение характеристик именно ходовой части машины. Для чип-тюнинга работники автосервиса извлекают из автомобиля искусственный ограничитель скорости, а это подходит разве что для гоночных машин, а для обычного, городского авто может быть весьма небезопасным.


Если увлечься вопросом тюнинга своего автомобиля капитально и со всей серьезностью, процесс может вовлечь и замену многих запасных частей. Одним словом, автотюниг дает автолюбителю возможность проявить в полную силу свои творческие способности и индивидуальный вкус.

На Україні з'явився прилад, який дозволяє знизити споживання палива на 20%

На Україні з'явився прилад, який дозволяє знизити споживання палива на 20%


В умовах затяжної економічної кризи, а також у зв'язку з безконтрольним зростанням, на всіх заправках, цін на всі пально-мастильні матеріали, а особливо на бензин, практично для всіх автомобілістів, дуже гостро стає проблема економії пального.

Прогноз зі зростання ціни на паливо, в останні дні зовсім не радує, за словами експертів, які працюють на ринку нафтопродуктів, незабаром, ціна за один літр найпопулярнішого бензину марки А-95, може досягти і переступити позначку в 11 гривень. У зв'язку з таким станом справ, питання економії палива стоїть як ніколи гостро серед автолюбителів.

"SuperFuelMAX" - новий пристрій, вірніше сказати навіть ціла система, яка дозволяє зменшити витрату палива і заощадити гроші, як повідомляють автоновини. При роботі цього приладу, витрата бензину зменшується на 20%, пристрій не вимагає додаткового електроживлення, а також збільшує термін роботи двигуна автомобіля і підвищує його потужність.

Завдяки цьому приладу, знижується викид шкідливих речовин і СО2 в атмосферу, робота двигуна стає більш рівною і плавною, що позитивно позначається на його експлуатації.

SuperFuelMAX може використовуватися на всіх видах транспорту: автобуси, вантажні та легкові автомобілі, катери, мотоцикли, моторні човни, квадроцикли, позашляховики. Також пристрій можна встановлювати на будівельну та сільськогосподарську техніку. Пристрій може встановити будь-який автомобіліст, причому самостійно. SuperFuelMAX простий в обслуговуванні, не схильний до впливів навколишнього середовища та шумовим вібраціям і перешкод, прилад можна використовувати багато разів.

Пристрій ставиться в паливну систему на шланг подачі пального, абсолютно не вимагає врізки або іншого втручання в систему автомобіля. При зміні транспорту, є можливість за кілька хвилин перенести прилад на інший автомобіль. Прилад настійно рекомендується використовувати на всіх двигунах внутрішнього згоряння.

Результати роботи приладу:
Знижується витрата палива на 10-20
Потужність двигуна збільшується на 5
Викид СН і СО знижується на 40-50
Очищаються циліндри від нальоту
Поліпшується еластичність роботи мотора
Прийнятна ціна приладу
Гарантія - 7 років
Підвищується безпека роботи двигуна.

Нову Lada Kalina оснастять подушкою в базовій комплектації

Нову Lada Kalina оснастять подушкою в базовій комплектації


Компанія АвтоВАЗ розширила базову комплектацію майбутньої новинки Lada Kalina наступного покоління, яка з'явиться в травні цього року.

У найдешевшу комплектацію нової Lada Kalina увійде подушка безпеки водія. Приміром, Kalina першого покоління має подушку безпеки тільки починаючи з комплектації "Норма".

Нова Lada Kalina в базовій версії "Стандарт" буде оснащуватися 8-клапанним 1.6-літровим двигуном потужністю 87 к.с. з модернізованою механічною коробкою передач, такий же двигун отримає і автомобіль в комплектації "Норма".

Крім того, стандартна комплектація новинки включить рульове управління з електропідсилювачем, індикацію пристебнутого ременя безпеки водія, підголовники задніх сидінь звичайні і аудіопідготовку.

Як працює новий дизельний мотор BMW три-турбо

Як працює новий дизельний мотор BMW три-турбо


Останні пару місяців BMW регулярно поставляла вражаючі новини про своїх нових моторах і на нинішньому Женевському автосалоні 2012 року покаже перші чотири моделі в нової продуктової лінійки - BMW M Performance Автомобілі - BMW M550d (седан і універсал), BMW X5 і X6 M50d з високопродуктивними дизельними двигунами.

В очікуванні прем'єри компанія оприлюднила відео, яке дозволяє подивитися як же працює новий дизель три-турбо. Інноваційний силовий агрегат, в основі якого лежить трилітрова рядна шістка N57D30, видає 381 "поні" і 740 Нм крутного моменту.

З показником в 1273 к.с. на літр робочого об'єму, N57 уявляєтся справжнім лідером серед легкових дизельних двигунів. Для досягнення таких показників конструктори BMW не тільки додав третій турбокомпресор, а й розробили новий алюмінієвий картер, використовували загальну паливну рампу з безпосереднім уприскуванням пьезоінжекторами і турбокомпресори із змінною геометрією турбіни. Максимальний тиск упорскування становить 2200 бар.

Розміри, розташування і взаємодію трьох турбін дозволили інженерам BMW домогтися максимальної передачі енергії в широкому діапазоні оборотів.

Дизельні технології, розроблені спеціально для автомобілів BMW M Performance також дозволили збільшити паливну економічність - заявлено, що седан M550d споживає 6,3 літра на 100 кілометрів на європейському тестовому циклі, у той час як Touring - 6.4 л/100 км.

Як економити пальне

Як економити пальне

Сьогодні ми поділимося з тобою п'ятьма способами економії, і, дотримуючись наших порад, дуже скоро ти помітиш, що залишаєш на заправках значно менше грошей.

1. Вчасно міняй повітряний фільтр
Швидше за все, ти знаєш, що паливна суміш, на якій їде твоя машина - це суміш бензину і повітря, які з'єднані в певних пропорціях. Через забруднення повітряного фільтра ці пропорції можуть порушуватися, і машина "тягне" більше пального.

2. Перевіряй герметичність кришки бензобака
Якщо кришка нещільно прилягає до баку, або, ще гірше, в ній є тріщини, бензин почне випаровуватися. Тому завжди стеж за тим, щоб кришка бензобака щільно закривала горловину.

3. Стеж за тиском в шинах
Підтримуючи тиск в шинах на правильному рівні, ти, за фактом, оптимізуєш витрату пального. Через "м'які" колеса, коли тиск понижений, машині складніше їхати по дорозі, через що збільшується витрата. Те ж саме стосується і перекачаних шин.

4. Не заводь мотор без необхідності
Багато водіїв помилково вважає, що, працюючи на холостому ходу, двигун майже не витрачає пального. Так от, за годину холостої роботи машина споживає до двох літрів пального (залежно від об'єму мотора і використання кондиціонера з магнітолою).

5. Зміни стиль водіння
Гоночна манера водіння, яка характеризується стрімкими стартами зі світлофора, високими швидкостями і різким гальмуванням, значно збільшує витрату пального. Якщо говорити в цифрах, то при такій їзді витрата пального в міському циклі збільшується на 5%.

Як самому зробити тюнінг ЗАЗ 968.

Як самому зробити тюнінг ЗАЗ 968.



На першому тест-драйві цієї машини відразу було відмічено, веде вона себе не як Запорожець в звичному нам поданні. І помічаєш це вже по перших секундах, починаючи зі старту. У Горбатого движок торохтів при заводі так, що на сусідній вулиці було чутно. А тут ні шуму, ні торохтіння - машина рушила з місця без ривка і абсолютно безшумно. Перша, друга і третя передачі пройшли непомітно, настільки налагодженої виявилася коробка.

Машина навіть слухняна йшла в занос на напівпорожній вулиці, який було легко виконати за допомогою невеликих ривків руля і коротких натисків на педаль газу. Виїжджаємо на лід, і водій врубає газ на повну потужність. Чесно кажучи, стало страшно. Але машина і тут показала, на що здатна. Здивовані перехожі ще довго перетравлювали побачений ними танець червоно-білої машини на льоду.


При всьому цьому аудіосистема була постійно включена на повну, басові колонки гуркотіли і гули, а верхні вторили їм у такт. На приладовій панелі видно було таємниче світіння, а бортовий комп'ютер весь блимав різнокольоровими вогниками. Спідометр помітно виділявся з усіх приладів, залучаючи погляд (ще б пак! Адже Запорожець уже наближався до 200-кілометровій позначці). Після того, як скидаєш швидкість, машина плавно і чітко повертається до звичайної їзди. Це авто здатне на багато чого - і різкий розворот, а ковзання одним боком, і різке гальмування і прискорення.


Виконавши кілька стандартних вправ, ми переконалися, що маємо біло з чимось вартим уваги. Правда, спочатку треба було вийти з машини, а зробити це виявилося непросто. Сніговий буревій, що пронісся над нами під час тест-драйву, заліпив двері. Довелося, як колись, висовувати руку у вікно і відмикати замки зовні.


Звичайно, те, що вийшло у хлопців, - це не зовсім Запорожець. Це щось середнє між німецьким пафосним авто і яким-небудь суперкаром. Правда, в документах вона значиться, як скромний ЗАЗ 968. Але деталей від ЗАЗ 968 тут можна по пальцях перерахувати. Задня вісь встановлена ??набагато далі, ніж була. Зовнішній вигляд з яскравою і зухвалої забарвленням в червоно-білих тонах, зовсім не асоціюється з Запорожцем. Та ще й протитуманна оптика до всього. Навіть не відразу можна зрозуміти, що це колись був Горбатий. Багато напевно зададуться питанням: а як самому зробити тюнінг ЗАЗ 968?


Ну, запорожцем, звичайно, це назвати важко, з тієї причини того, що насправді це BMW. Тобто, побудовано це диво техніки на платформі BMW 325 xi. BMW подарувала Запорожцю безліч дуже важливих деталей - коробку передач, движок, підвіску, днище і деякі частини салону. Правда, салон зазнав величезну кількість змін. Довелося все робити практично заново, щоб підігнати деталі. Частина приладової панелі була урізана, оббивка салону стала шкірної в тонах забарвлення кузова, майже вся електроніка була замінена, в тому числі, і аудіо. Кінцевий підсумок вийшов дуже комфортним і зручним, але трохи тісним. Це цілком з'ясовно розмірами Запорожця.


Автором дивного проекту під назвою "Як самим зробити тюнінг ЗАЗ 968" став Сергій Любченко, представник московської компанії Pro Line Racing. Ідея взялася, звичайно, не зі стелі. Сергію випала можливість задешево купити поламаний BMW третьої серії і яскраво-червоний ЗАЗ 968 1979 року випуску. BMW не підлягала відновленню, так як її кузов був повністю пошкоджений. Новий кузов знайти самому було складно, тому було прийнято рішення зняти його з Запорожця. Робота над створенням нового авто тривала півтора року. За цей час пішло чимало фарби, ниток, матеріалів і пр. А також знадобилося досить багато грошей і велика витривалість команди, яка працювала над проектом. Всі авто практично заново було зібрано вручну, працювати доводилося день і ніч. Як тільки не ісхіщрялся хлопці, навіть бампери переварювали з водостічних труб. Поєднати дві настільки різні машини в одну було дуже складним завданням.


Представлено це творіння було на московському автосалоні "Екзотика-2001". Публіка з подивом розглядала цей автомобіль, який відразу привертав увагу. Після того, як народ вдосталь надивився на це цікаве явище, авто пустили в хід. Тобто, стали ганяти на ній на змаганнях. За кермом був сам Сергій. Звичайно, суперників на трасі у цієї машини було багато, і всі вони досить серйозні. Головним претендентом у боротьбі за лідерство став Mitsubishi Lancer Evolution VI. Складно сказати, яке з авто краще проявляє себе на трасі. Але перемагає то один, то інший. Коли Сергій на трасі з'ясовував стосунки з "п'ятисотий", зламалася коробка передач. Її швиденько поміняли, поставивши коробку від BMW. Поміняти довелося і амортизатори. Для цього були обрані Bilstein Sport, вони значно поліпшили їздові характеристики. Развесовка цього авто по осях дуже сумнівна. Тому налагодити нормальну їзду довго не вдавалося, але після проведеного тюнінгу все змінилося.


Іноді цей автомобіль можна побачити і на московських дорогах. Перехожі приголомшено дивляться на подобу Запорожця, проносяться повз них на величезній швидкості.


Природно, і в ГИБДД-шників він викликає інтерес. Сергія періодично зупиняли за перевищення швидкості, але так захоплювалися бесідою про авто, що забували оштрафувати. Взагалі, ця машина викликає небувалий інтерес скрізь, де з'являється. На Сергія відразу налітає юрба, яка бажає дізнатися, що до чого.


Коли бачиш в справі таке авто, не можеш не усміхнутися, згадавши, як в анекдотах Горбаті "уделивает" Мерседеси . Але це вже реальність, і тут немає нічого смішного. І з Мерседесом він може посперечатися на цілком рівних умовах. Ну і, звичайно, буде захищатися від "наїздів" сталевими бамперами, вивареними з труб.


Тепер Сергій мріє про те, щоб взяти за основу все той же BMW і зробити що- щось на зразок "Волги" або "Перемоги" на його базі. Ще один проект, який поки в планах - це ІЖ КОМБІ VR7.


Існує безліч кумедних історій і анекдотів про Запорожці і їх тюнінг, в яких вони представлені не в кращому вигляді. І це не дивно. За свою історію цей маленький автомобільчик з очманілим поглядом встиг завоювати собі вельми сумнівну репутацію завдяки незграбному капоту, відстовбурченою вухам, жахливого звуку і невитіюватому движку, який був простіше нікуди. Однак, зараз він цінується майже так само, як Жук за кордоном. Є ж любителі автоекзотики і у нас в країні. Його популярність зростає серед любителів прокачати авто і зробити самому з нього цукерку.


Чому вищеописаний BMW дістався Сергію майже за просто так? Він побував в серйозній переробці, перекинувся кілька разів. Кузов, природно, некруто і відновленню не підлягає. Вірніше, підлягає, якщо дуже постаратися, але за нечувану суму. А це не має ніякого резону. Вже краще пустити те, що залишилося, в оборот. Так Сергій і вирішив зробити. Адже ходова частина авто залишилася практично неушкодженою, як і його движок.


Запорожець купити було легко і, головне, зовсім недорого. Цей дістався Сергію всього за 1500 рублів. І це при тому, що всі документи на нього були в нормі, та до того ж він ще й їздив. Але тут не в їзді була справа, а в кузові. Саме він був об'єктом уваги Сергія. ЗАЗ 968 буквально розібрали по шматочках. Вся ходова частина і мотор машини залишилися лежати до кращих часів, а ось деталі кузова стали поганяти до повнопривідної ходової частини BMW.


І ось, через півтора року завзятої роботи шести чоловік, з'явилося нове авто, схоже на дивну змішання німецької та української крові. Запорожець подарував цьому автомобілю лише деталі кузова (двері, капот, скло) і головну оптику. Салон, движок і ходова частина - від BMW. А все інше хлопці виготовляли самі, своїми руками. Крила для переда збиралися з різних деталей, від різних машин. Випускна система отримала кілька запчастин від Мерседеса 123. Її потрібно було зробити так, щоб вона вписалася в невеликий за розмірами задок, який довелося зробити ще менше, щоб підігнати до ходової частини BMW. Як уже згадувалося, бампери зроблені за допомогою сталевих водостічних труб, які були вміло загнуті за формою і пофарбовані під колір кузова.


Спочатку при тест-драйвах виникали серйозні проблеми з новим капотом - він відривався. Вирішено було поставити на нього замки для вірності. А все через те, що нове авто розвивало нечувану для Запорожця швидкість - 205 км/год. Кузов вийшов дуже легким, що дозволяє цій машині здійснювати розгін від нуля до сотні всього за 8 секунд.


Усередині салону з'явилася нова приладова панель від BMW, яку довелося обрізати, щоб вона влізла . Відрізали бічні висновки грубки. Передні сидіння потрібні були менших розмірів, тому їх зняли з Е12. З'явилося тут і заднє сидіння. Все це отримало шкіряну обшивку.


Щоб кузов від Запорожця виглядав не так сумно, хлопці встановили на нього легкосплавні диски R15, вироблені "Авіатехнологія". Щоб пофарбувати кузов, потрібно було самому підібрати правильну фарбу. У звичайний червоний барвник додали трохи металевого порошку, щоб отримати ефект вогню.


Найскладнішим справою було зареєструвати цей автомобіль в ГИБДД. Значиться він як Запорожець, але двигун-то у нього від BMW. Тому представника закону вперто не погоджуються небудь реєструвати цей транспортний засіб. Але по дорогах нашим ця машина все ж розсікає на свій страх і ризик. І, звичайно, її не раз вже зупиняли. Правда, представників закону можна було легко відвернути довгими розповідями про те, як народився цей шедевр. Непідробний інтерес він викликає і у інших водіїв, і у роззяв.



На новенькому Запорожці-BMW вже покаталися на московських опівнічних заїздах, і виявилося авто в числі лідерів. Правда, до першого місця так і не дотяглося.


Сергій має намір найближчим часом трохи доопрацювати цей автомобіль, щоб додати йому закінченість. Треба ще зробити чіп-тюнінг, поміняти распредвали, щоб збільшити потужність движка. Також готується до виходу у світ ще одне авто над якому майстри по тюнингу теж попрацювали на славу.

Багги